男装周作为最直观中国前十大证券公司排名，也是最能够代表接下来一年男士着装趋势的存在。
对于整个时尚行业和喜欢时装的时髦男子而言，可以说是当之无愧的风向标。
不仅预示着下一季男士该从衣橱里翻出什么、收进什么，更是一场关于当代男性如何“看起来像自己”的时尚思辨。
不仅是服装设计和品牌概念的展示窗口，同样也是一场文化、旅行、生活方式的大型联播现场。
你仿佛能在秀场上看到意大利海岛的碧海蓝天，也能闻到印度街头混合香料的热气腾腾，从亚麻短裤到真丝西装，设计师们用一针一线织就的，早就不只是造型，更是态度和选择。
着装的影响力来源也早已不限于传统的男明星或时尚博主。如今，从球场上的王牌球员，到红毯上的银幕主角，甚至是你某个穿搭出圈的朋友圈好友，都可能成为你灵感触发点。
社交媒体同样也打破了过去“高冷时装圈”的神秘感，让潮流变得更日常、更真实，也更迅速地渗透进大众衣橱。于是我们看到，越来越多的品牌开始调整策略。在保持品牌格调的同时，提供一种“你也可以这样穿”的实用参考。
这让男装周意义变得更广阔也更落地，它不再只是为先锋潮人打造时装灵感库，也在于为每一个在日常生活中努力打理自己形象的男士，提供可借鉴、能落地的时尚范本。
你可以是办公室里的西装控，可以是骑行上班的轻户外派，也可以热衷收藏限量联名，或是极繁极简都愿意去尝试的体验者。
男装周说的不是“你必须要这么穿”，而是“你可以尝试这么穿”。
时尚从来都不是答案，而是一种提问。而男装周，恰恰是那个把提问方式变得更有趣、更贴近生活的地方。
今天我们就一起回顾一下，在 2026 春夏男装周上，各大品牌又发布了什么样的全新设计？传递了如何的概念？勾勒了什么样的男士形象？
Christian Louboutin
步履之间的仪式感：当代绅士的鞋履叙事
男装周期间最令人心动的，有时不一定是哪一场T台大秀，它也可以是在克里雍酒店（Hôtel de Crillon）沙龙中悄然上演的一场沉浸式展。
Christian Louboutin 带来了全新的 Sartorial 男士鞋履系列，以及一整套围绕“当代绅士生活”的叙事体验。 我们都熟悉 Christian Louboutin 鞋底那一抹令人过目难忘的红，但这一次，他把视线转向男士鞋履，用最细腻的工艺语言、最具戏剧感的布景节奏，构筑了完整故事。
展览选址于克里雍酒店内部典雅华贵的 Salon des Aigles 沙龙，展览分为三大核心区块，一方面向公众展示了品牌工艺，另一方面，也借由表演者动态演绎出当代绅士 24 小时的生活轨迹。投射在不同场景里，充满张力。
其中最吸睛的，是两项极具品牌特色的传统技艺展示。
第一是 la patine 古法染色，第二是 le glaçage 抛光工艺。匠人们现场演示如何为 Chambeliss 系列男鞋赋予独一无二的色泽与光影变化，那种近乎“雕刻光线”的手艺，让每一双鞋都如艺术品般拥有生命力。
你会发现，皮革的表面被层层叠染，光影在流动，每一双都像拥有自己的时间刻度。
与巴黎高级刺绣名坊 Maison Lesage 联手打造的限量款—— Farfajour 与 Farfanuit。这两双鞋更像是舞台上的主角，采用四层欧根纱打造基底，并由亮片、金属丝、玻璃珠、水晶等材料逐层刺绣而成，堪称“步履之间的珠宝工艺”。
近看细节之繁复，实在令人惊叹，也让人意识到，在日常鞋履与高定时装之间，Louboutin 早就架起了一座桥。
除了视觉冲击，展览还有一个细节值得玩味：空间两侧设有名为 Vitrines l’Éclaté（解构展柜）的艺术装置，展示着鞋履制作的结构部件、工具、木楦，乃至设计草图。
在这里，一双鞋的每一层皮革、每一颗缝线、每一道蜡边，都被放大、分解、剖析。看似理性，实则极富情感表达，你越靠近这些部件，就越能感知到制鞋师与皮革之间那种人对材料的私密对话。
而最动人的，莫过于这个展览所传达出的态度，在强调精工细作与极致审美之外，它更想表达的是：男人的风格，不止在于衣着光鲜，而是在细节中书写生活的秩序和仪式感。
站在那些嵌着刺绣与水晶的鞋面前，看着表演者穿梭于沙龙之间，仿佛就能重新认识“鞋”与“人”的关系。Christian Louboutin 以这一季 Sartorial 男鞋系列，为巴黎男装周注入了别样的叙事角度。用沉静而戏剧化的方式，让我们片刻间，重回一个优雅、艺术、奢华的男士时尚时代。
Dior Men
从宫廷到街头，书写新文艺
在自己 2026 春夏 Dior Men 的首秀上，新任创意总监 Jonathan Anderson 巧妙融合了 18-19 世纪法国男装的古典元素，与当代街头及学院风格擦出新火花，我们在秀场上看到典雅的宫廷马甲、丝绸背心、军装风礼服大衣，以及带有 18 世纪法式刺绣或摩尔纹丝绸面料的复古马甲，再现了拿破仑时代和路易十五宫廷的风华。
这些历史服饰被 Anderson 解构重组，与现代衣橱单品自由搭配。粗呢质感的经典 Bar 夹克配上水洗做旧的牛仔裤，华丽的天鹅绒燕尾服披在休闲丹宁上，繁复的洛可可风小花刺绣衬衫叠穿于白色T恤或针织开衫之外……
传统正式服装被注入随性的街头和文学气息，展现出既复古又摩登的全新面貌。这种跨越时空的混搭使历史感不再沉重古板，而是焕发出年轻活力，让 18、19 世纪的绅士衣橱在当代男装中重获新生。
“少年感”与柔和廓形打破阳刚审美 Anderson 以充满“少年感”的创意视角，软化了传统男装的阳刚刻板印象。
整场秀洋溢着一种青春气息，仿佛一群少年无拘无束地从老式衣箱里翻出祖父辈的服装，随兴穿搭。这一理念下，他大胆采用柔和的结构和细节来平衡男性服饰常见的硬朗线条。打破了性别对服装廓形的界限，呈现出温柔而富有文学气质的男性形象。
在 Jonathan Anderson 笔下，男性可以像文学作品中的翩翩少年一样浪漫而富有想象力。 艺术性与实穿性的巧妙平衡 作为 Dior 男装的新掌舵人，Anderson 在艺术创意和现实可穿性之间找到了微妙平衡。
一方面，他赋予系列浓厚的艺术文化底蕴：空间被布置成简洁雅致的画廊，四周悬挂着 18 世纪静物画大师 Jean Siméon Chardin 的作品，营造出宁静真挚的艺术氛围，而非浮华喧嚣的走秀背景。
整场系列充满了创新精神：既有对 Dior 经典的尊重与重构，也有对男装未来可能性的探索和想象。这种既“古典又先锋”、既“柔和又锐利”的风格为现代男装提供了更多可能性，也重新定义了 Dior 男装的美学边界。 这场秀就像一场精致的“序曲”，预示着更精彩、更复杂的乐章将在 Dior 男装的未来缓缓奏响。
Dries Van Noten
浪漫狂欢，男士新装盛放
Dries Van Noten 同样在新发布的 2026 春夏男装系列。迎来了品牌新任创意总监 Julian Klausner 入主后的首秀。
秀场选在充盈自然光的工业风空间，随着 Lou Reed 的《Perfect Day》旋律响起，一种不拘一格的青春浪漫氛围油然而生。
色彩、音乐与情绪交织，为观众奉上满溢肆意青春情绪的视觉盛宴。一种略带凌乱却浪漫的氛围贯穿全场，模特仿佛刚从派对余兴中走出，眼神迷离又带着愉悦。
就像是华丽的晚宴装束因一夜狂欢而变得松弛洒脱，传统绅士形象被注入了不羁，优雅里满是别样风情。
一套挺括双排扣西装外套叠搭纱笼式系法的印花丝巾裙摆，正式与休闲元素巧妙融合，碰撞出出人意料的和谐。印花大衣配以宽松短裤，同样将绚丽花卉图案与高饱和色块交织出强烈视觉张力。
丝巾的巧妙运用成为全场焦点之一，模特腰间缠绕的大幅丝巾宛如即兴系上的裙装，在行走间轻盈飘动，为造型注入浪漫的波西米亚情调。
同时，多款宽束腰带的点缀勾勒出男性腰部线条，也为华丽造型平添了一份戏剧张力。
这一季的 Dries Van Noten 男装充满了男性的华丽张扬与盛放，在传承品牌华美基因的基础上融入青春活力时。 并未完全抛弃品牌式的风格特质。
Julian Klausner 用对比的方式构建张力，一件挺括的西装外套下是绑带丝巾“裙摆”，一件精致刺绣的无袖背心却搭配了随意垮松的运动单品。很好平衡了盛装形式和实穿感，自由又无畏。
Dunhill
庄园走来的英式风度
在米兰一座静谧的花园中，Dunhill 将一场关乎英式绅士精神的时尚大戏娓娓道来。
这是一种隐而不显、在阳光与绿茵之间悄然铺陈的“贵族式松弛感”。 一只魏玛猎犬和两只修长的波索尔猎犬悠然随模特踏入秀场，它们优雅而有分寸的步伐，仿佛从某位英伦上流绅士的庄园中径直走来，成为本场大秀最妙的氛围感“配饰”。
设计总监 Simon Holloway 着眼于英国独有的文化张力。皇室规训与摇滚精神共享一个衣橱。正如 Bryan Ferry 与 Charlie Watts 所代表的风格人物，他们虽然生长于不同环境，却都在西装之下书写了风格的颠覆与延续。
松身剪裁、轻盈面料、柔软廓形无不在强调一种穿着者先于衣服的时尚哲学。经典的双排扣外套被解构成轻质开衫，条纹西装套装被内搭以 18 世纪花纹马甲，搭配牛津衬衫与松垮西裤，颠覆得恰到好处。
甚至连格纹短裤与夹克的组合，也在复古中注入了新绅士的玩趣。Simon Holloway 让这些源自贵族传统的元素，逐一从“着装制度”中松绑，回归日常可穿的理想形态。
运动气息是一个隐性的亮点。可拆卸风衣、摩登骑行套装、成套的机车夹克，不仅延续了 Dunhill 的汽车文化基因，也为“穿梭都市”的现代绅士提供了穿搭范本。
它们不会喧宾夺主，却能精准表达一种不动声色的力量感。 而在视觉上最让人印象深刻的，是那组灰蓝色系与米白色系的交织：既有午后庄园阳光下的明亮闲适，也有夜晚伦敦街头的诗意浪漫。
从马甲到翻领、从提包到鞋履，每个搭配都一气呵成，精密到像一场关于自我修养的行走演说，从风格延展到生活方式中去。
Giorgio Armani
轻盈权力与经典从容
1975 年，Giorgio Armani 先生创立了同名品牌；2025 年正值品牌创立 50 周年。
在这个重要节点上，2026 春夏男装秀场仿佛是一场致敬经典、重申品牌美学精髓的时尚盛宴。 开场一对潇洒亮相的男女模特情侣造型令人瞬间联想起 Armani 在 1980 年为电影《美国舞男》打造的传奇西装，昔日经典重现眼前，历经岁月仍然光彩熠熠。
整场秀的氛围如品牌一贯坚持的云淡风轻的奢华，优雅从容，既有都市的锋芒亦不乏假日的闲适，而东西文化的巧妙融合更为系列注入了别具一格的平衡之美。
作为 80 年代 Power Suit 风潮的引领者，这次秀场上，再度以当代视角回望品牌开创的经典。 更松弛的剪裁结合精准的比例，实现了对这一经典的当代演绎，也令其标志性的流畅剪裁的廓形焕发新生。
本季西装采用双排扣青果领设计，低开襟结构配以收腰的短版剪裁，挺拔而不失洒脱。 裤装褶裥垂坠，宽裤管或在脚踝收束，或漫不经心地覆于麂皮便鞋和凉鞋之上。
这些设计在保留优雅架势的同时更加轻盈，从容间透出力量感， 在考究的正装之外，本季亦展现出浓郁的度假气息和丰富的材质工艺细节。衬衫与夹克上点缀的棕榈树叶、细密人字纹以及异域几何印花，为整体平添东方神韵，又与西服的经典剪裁交融，迸发出东西合璧的火花。
编织皮革腰带、绳结装饰等贯穿始终，搭配宽檐草帽与凉鞋，为海岛探险般的场景增添了生动情趣，并使松弛闲适的氛围处处流露考究品味。
Giorgio Armani 所描绘的男性，从来不只是穿衣精致那么简单。他们可能是身居高位的企业家，是享受生活的都市绅士，是旅居四方的观察者，也是自我风格的探索者。他们的型格来自内心的秩序，而非潮流的指令。
Hermès
低调奢华的呼吸感时尚
在巴黎炙热炎夏里，由 Véronique Nichanian 带来的 Hermès 2026 夏季男装系列，就像是一缕凉意微风，以视觉让人感觉到心旷神怡。
你可以感受到设计里的“呼吸感”，巧妙解构里皮革的沉重印象，既保留材质本身奢华质感，又为运动时的流动留出空间。
设计师巧妙应对酷暑天气，将轻盈与通透融入奢华男装，营造出不费力的惬意氛围。 材质与工艺的革新 透气轻盈的设计贯穿 Hermès 2026 春夏系列，多款造型以镂空皮革和轻薄材质打造出夏日的清爽观感。
为了打破传统皮革厚重的刻板印象，本季大量运用了开孔皮革、轻质面料和开放式结构，让夏季服装也能“自由呼吸”。同时保持 Hermès 一贯的高雅格调。这种革新工艺赋予皮革前所未有的呼吸感，让奢华质地与清爽舒适完美共存。
色彩层次的平衡 本季配色在沉稳与明快之间取得微妙平衡。 从深邃墨黑、暗巧克力棕等深色到各种温和的大地中间色调，整体低调内敛。同时以少量翡翠绿和薄荷绿加以点缀，为沉稳基调注入了一丝活力。
宽腿长裤以随性垂坠的方式出现，与精裁的短版夹克形成对比，塑造出优雅而放松的线条。整体剪裁不过分贴身，几套宽裤配短夹克的造型尤为突出，恰如其分地体现了都市男性闲适从容的夏日姿态。 配饰细节与度假感 各种配饰为造型注入了度假般的惬意气息。
模特或系上皮革质地的流苏围巾，或脚蹬绳编底凉鞋，赤足的设计令夏日造型更显通风清凉。 秀场上还出现了不少超大容量的包袋，包括帆布与皮革拼接的托特包和周末旅行袋等，兼具实用功能与时髦设计，为造型增添了几分度假旅行的情调。
Hermès 一贯的精湛工艺在本季系列中随处可见。从镂空编织的皮革细节到考究的双线缝合，以及对顶级面料的运用，无不体现品牌对品质与细节的执着追求。
整场系列散发出低调却极致的奢华气息：不事张扬，却在剪裁、材质和配搭中流露出深厚底蕴，这种“不动声色的奢华”正是 Hermès 迷人之处。
LOUIS VUITTON
棋盘上的印度幻想旅程
当看见 LOUIS VUITTON 将秀场变为巨大的“蛇梯棋”棋盘的时候，我们便知道，这场大秀除了展出最新的时装，更是一次关于选择、命运、人生旅程的当代寓言。
在蓬皮杜艺术中心的背景下，Pharrell Williams 再度选择从极具代表性的人文艺术中汲取灵感，这次，他的目的地是：印度。
你可以看到极具地域代表性的动植物印花、宝石刺绣以及印度手工艺出现在经典的运动单品上，为这些极具普适性的日常着装拥有恰如其分的奢华感和当代美学。
整个系列像被阳光亲吻过，面料经过特殊处理后呈现出微妙的褪色感与自然光泽，从真丝、丹宁、羊绒到粗纺混料，每一件单品都带有“被生活穿过”的温度。 这种“岁月质感”不是做旧，而是一种仿佛从衣橱中自然流淌出的风格痕迹。
Pharrell 对色彩的拿捏一如既往大胆却精准。他用深邃的紫靛蓝取代传统黑色，建立男装的新视觉基调，配以烟粉、姜黄、肉桂、橄榄绿等来自自然的调色盘。
仿佛将印度街头、喜马拉雅脚下与沙漠露营的场景都收入了行走的衣装中。色彩不再是功能性的选择，而是一种文化情绪的传递。
剪裁方面，Pharrell 保留了 Louis Vuitton 一贯的优雅线条，同时加入更明显的户外灵感，多口袋工装夹克、轻量夹层短裤、斗篷式风衣，都具备高机动性和功能性，但没有牺牲审美。
值得一提的是，本季首次大规模将《穿越大吉岭》中的旅行硬箱图案引入成衣设计。这些图案用刺绣、提花甚至手工珠绣的形式，出现在正装、衬衫甚至长大衣上，绘出一幅包含豹、象、瞪羚、斑马、棕榈等动植物元素的奇幻旅程。
它不只是一次文化致敬，更强化了品牌“从旅行出发”的根本理念，也与 Pharrell 一直倡导的“文化连结”概念紧密呼应。
Prada
时装勾勒下，一场夏日畅泳
Prada 2026 春夏男装系列里，Miuccia Prada 和 Raf Simons 则淡化了对权力结构的执迷和风格建构的锋芒，希望去捕捉那稍纵即逝的片刻情绪，回归最本真的精神原野。
宽阔秀场几近空无一物，仅以巨型花朵地毯装点其间，配合自然光与鸟鸣，营造出“回归本质”的宁静氛围，为整场秀定下轻松从容的基调。
设计上，Prada 有意弱化传统男装中象征权力的硬朗廓形，转而强调舒适、轻盈的日常化剪裁。模特频繁以超短泳裤式弹力短裤亮相，这种近乎“无裤”的造型营造出轻松自由的气息。 束口短裤配有实用口袋，常与休闲衬衫或宽松上衣搭配，传递无拘无束的态度。
全场摒弃夸张垫肩和刻板剪裁，使服装更贴合身体线条。 高饱和度的色彩为系列注入俏皮活力。
糖果色直筒长裤、亮色复古条纹针织衫等让人眼前一亮。服装上的徽章和流苏细节增添趣味，使整体风格更显闲适。
甚至配以运动短裤和凉鞋，让正式单品散发出轻松气质。 就像是回忆中夏日旅程里“最后一次畅泳”，没有强烈变奏，却有崭新的律动，是一种可以真正被感知、有生活也有诗的动人表达。
轻薄透气的面料、明快悦目的配色、宽松合身的剪裁都为系列注入了人性化温度，避免了过度结构化带来的距离感。舍弃了刻意的造型比例，转而追求实际穿着的舒适度。
当你看到白色印花衬衫叠穿浅蓝高领衫，将 Prada 标志性的叠搭风格融入日常着装风格，日出光晕被简单勾勒，代表童年回忆的高饱和度色彩，徽章和流苏的细节点缀，以及泳裤设计的大篇幅使用，都带来一场朦胧又美好的回忆夏日诗篇。
Saint Laurent
属于色彩与节奏的柔软姿态
如果说Anthony Vaccarello过去几年为 Saint Laurent 塑造的是充满冷静锋利、充满距离感的形象，那 2026 春夏男装系列，则像是一次出人意料的转弯，柔软流动、带着一点度假感的轻盈情绪。
整场秀选址于巴黎皮诺艺术馆（Bourse de Commerce），从声音装置艺术家 Céleste Boursier-Mougenot 的作品《clinamen》中汲取灵感。
一只只瓷碗在水中漂浮、相互碰撞，发出微妙回响，这种“无序中的节奏感”，构成了本季最核心的节拍。即使松弛，也有精准；即使散漫，也不失控制。
视觉上最直观的变化来自于色彩的全面转向。 从低调神秘的黑色切换到一整个缤纷色谱，勃艮第、赭黄、橄榄绿、嫩黄、淡蓝、水灰、焦褐……像是一支调色盘在棉麻与丝绸的织面上缓缓展开。
衬衫与长裤的搭配反复出现，但每一次都有细微变化，从微垫肩、斜裁下摆，到扭转打结的丝巾领带，再到高腰收褶裤的反复运用。
所有线条都不再过度雕刻身体，而是顺着人的自然站姿与走动，打造出一种“写意”的男装美学。
其中最令人惊喜的单品是那几套超短裤套装，搭配超大西装或轻盈长风衣，“下半身失踪”打破了传统男装的惯性，呼应了设计灵感之一，也就是 Yves Saint Laurent 先生曾经穿着短裤打网球的老照片。
从这张照片出发，Vaccarello 将度假式着装引入男装正装语境，并给予它新的时尚语言。
这也是为什么本季 Saint Laurent 的转变，更像是一种对身体、节奏、情感的回归。
Zegna
迪拜歌剧院里的绿洲旅程
在 2026 春夏系列中，ZEGNA 把时装秀搬到了迪拜歌剧院， 这是一场从意大利山地出发、驶向沙漠绿洲的旅程，跨越了地理，也延续了创意总监 Alessandro Sartori 一贯的理念，去柔化男装的边界。
夹克像衬衫一样轻，衬衫可以当外套，裤脚自然堆叠，领口不再严丝合缝。
所有的造型都仿佛刚从椅背上随手取下、披在身上，却依旧保持得体。是松弛，是舒适，但依旧有型。
色彩系统明显回避了传统夏季的鲜艳张扬，转而选择更自然、更贴近沙漠与绿洲的调性。亚麻黄、橄榄绿、烟粉、米灰，这一系列色调温和克制，却富有层次，就像被风吹过的织物那样柔和。
面料依旧是 ZEGNA 的王牌，丝麻、提花亚麻、轻薄羊毛、生丝混纺，层次感极强，却从不刻意。皮革被处理得像棉布一样柔软，针织与府绸交替出现。连配饰如鞋、墨镜、包袋，也维持同样语气，强调“整体感”，而不是单点突围。
这季的 ZEGNA，不是试图颠覆传统，而是在已有秩序中，松开一颗扣子、让衣摆留出空气，悄悄地，把“得体”这个词重新定义了一遍。
值得注意的是，整个系列在强调“自然状态”的同时，并没有舍弃结构感。每件单品虽然都极轻，但比例精确、走线清晰，依然保有品牌对剪裁与工艺的坚持。
这种平衡，是 ZEGNA 区别于众多高端男装品牌的关键。 而关于男性形象的思考，则贯穿整场秀的气质。他不是那种标榜力量与权威的“权力男装”穿着者，而是一个真实、有生活感、注重质感与情绪状态的现代人，没有风格跳转，却始终从容。
本季男装走秀呈现出丰富的多元化风格，从 Christian Louboutin 的华丽古典，到 Dior Men 的文艺书卷气，再到 Prada 的天真浪漫与 Zegna 的闲适优雅，每个品牌都用不同的方式诠释了男性着装形象的多面性。
整体趋势上，松弛优雅成为关键词。
宽松衬衫、轻薄长裤和恣意短装屡见不鲜，给人以舒适自然的观感。
许多设计师热衷于用简洁的廓形和软质面料回应炎热夏季的需求，例如飘逸的亚麻西装、柔软的棉质运动装或丝质衬衫，营造出易穿又讲究的日常风格。
与此同时，装饰性元素强势回归，刺绣、流苏、灯芯绒和大胆印花等细节频繁出现，为传统男装注入艺术感和戏剧性。
这毫无疑问向我们展示了一个更加开放和多元的男性时尚图景，在这个版图上，绅士可以休闲也可以狂野，可以优雅也可以俏皮。
自信风格不仅关乎品牌标签，更关乎穿着者的个性与态度。
那么问题来了，这届男装周上哪场大秀，或是哪件单品让你印象最为深刻？
接下来，时髦的你又要怎么“装”呢？
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